Waterford Whisky vrača irski viski h koreninam.

Nekateri ljudje so Marka Reynierja imenovali a upornik, nekateri so ga označili za nasprotnika, nekateri za genija, nekateri pa za besede, ki jih tukaj ne moremo ponatisniti. Kljub temu so se po besedah ​​samega človeka vsi zmotili. »Sem iskalec okusov, preprosto in preprosto,« mi navdušeno pove ob klicu iz Škotske. "Vse, kar me zanima, je iskanje okusov, ki me zanimajo."

Ta strast do odkrivanja okusov je nanj prvič pritegnila pozornost sveta viskija pred več kot dvema desetletjema. Takrat je postal izvršni direktor prerojene destilarne Bruichladdich na oddaljenem škotskem otoku Islay. Več kot desetletje je v nenehnem iskanju novih in vznemirljivih okusov premikal meje, povezane s tradicionalno vztrajno ustanovo škotskega viskija. Pod njegovim vodstvom je destilarna prejela številne nagrade in leta 2012 jo je kupil Remy Cointreau, čemur je Reynier nasprotoval.

To ga je pripeljalo na Irsko, kjer je odprl destilacijo Waterford z večjimi načrti in veličastnejšim ciljem, ustvariti obrat, ki bi viski ponovno povezal z njegovimi koreninami. Da bi to naredil, se je odločil poglobiti v izraz, ki ga vinarji redno premetavajo, destilarne pa ga le redko izgovorijo -Terroir.

Z izgradnjo najsodobnejšega objekta, ki so ga poimenovali Facilitator, je s svojo ekipo zasnoval destilarno, ki njegovim destilarnam omogoča delo s pridelki ječmena na posameznih kmetijah za proizvodnjo posameznih viskijev. Vsako žetev posamezne posevke ječmena s kmetij, ki so jih pregledali, shranijo ločeno v posebej zgrajenem objektu, imenovanem Katedrala. Ves ječmen, ki ga uporabljajo, je pridelan biodinamično po strogih standardih. Skladiščenje, sortiranje in destilacija ječmena na vsaki kmetiji je Waterfordu omogočilo, da je v vsako serijo viskija, ki ga proizvedejo, vnesel poudarek, podoben vinu. Po Reynierju to dokazuje, da koncept terroirja res velja za žgane pijače.

»No, terroir ne velja za destilarno. Ne velja za osebo; ne velja za proces. Ne velja za kraj. To je hladilnica,« pravi Reynier. »Celotna ideja terroirja je mikroklima, prst, topografija in njihov medsebojni vpliv na rastlina. V viski naj bi bile vključene samo tri sestavine - ječmen, voda in kvas. Vse ostalo je smeti. Prizadevamo si poudariti posebne vplive, ki jih lahko imajo različni pridelki ječmena pri vsaki destilaciji.«

Z vrnitvijo fokusa na pridelke ječmena na posameznih kmetijah Waterford deluje kot sodobni časovni stroj ljubiteljev viskija. Takšno, ki vrne pivce v ne tako davno preteklost, ko je bilo irsko podeželje posejano z majhnimi destilarnami, od katerih je vsaka proizvajala edinstveno žganje, ki je odsevalo lokalno letino. To se je končalo v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je naftna kriza OPEC povzročila, da so se mnogi zaprli ali prodali večjim destilarskim konglomeratom. Po Reynierju danes skoraj 1970 % vseh irskih viskijev proizvede eno podjetje, skoraj 80 % vseh škotskih viskijev pa pet.

To moti Reynierja, ki meni, da se je kakovost viskija zmanjšala, ker je nadzor postal centraliziran. Pojav enosladnega viskija v osemdesetih letih 1980. stoletja, ki mu je sledila eksplozija majhnih serij burboni v zadnjem desetletju je pokazalo, da pivci iščejo nekaj več verodostojno in okusno v njihovih kozarcih. Waterford jim to želi dostaviti.

»Nepoštenost večjih destilarn pri prikrivanju izvora svojih izdelkov je naravnost osupljiva. Pogosto se sploh niso potrudili, da bi ločili stvari, ki gredo v steklenico, in stvari, ki gredo v mešanico,« pravi Reynier. »Pri njih je vedno enak odnos, najcenejši možen liter alkohola, kjerkoli že pride. Ni pomembno in to me spravlja ob živce. V Waterfordu obravnavamo viski kot kmetijski pridelek, medtem ko ga veliki fantje obravnavajo kot nekaj, kar se proizvaja. Torej, vračam se k temu, kako so kmečke destilarne včasih izgledale. Razen tega, da nimam ene kmečke destilarne. Imam jih petintrideset na leto in vsak ima svojo identiteto, ki je vlita v njegov ječmen, in to pride skozi duh.«

V nekaj letih je bil Waterford na trgu. Prejel je vrsto priznanj. Medtem ko je njegov Cuvée, narejen iz mešanice njegovih viskijev z ene kmetije, osvojil pošten delež naslovnic in nagrad, njegova serija Single Malt Irish Whisky Single Farm zbuja pozornost po vsem svetu. Ime vsake kmetije je navedeno na etiketi, na hrbtni strani vsake steklenice pa je koda TÉIREOIR, ki pivcem zagotavlja vse informacije, ki bi jih o tekočini lahko vedeli.

Njihove prve tri izdaje v ZDA so pred kratkim prišle na trg z načrti za več izdelkov. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 in Dunbell Edition 1.1 so v maloprodaji za 95 USD in ponujajo pivcem možnost, da poskusijo viski enega ob drugem, podobno kot ljubitelji vina počnejo z zaporednimi letniki vina, da opazijo razliko terrior naredi. Medtem ko Reynier upa, da bodo njegovi izdelki pritegnili ljubitelje viskija, da poiščejo druge okusne steklenice majhnih proizvajalcev, ga skrbi, da bo imel njegov uspeh negativen učinek, ki ga bo razjezil, a ne ustavil njegovega iskanja več okusa.

»Stavim zaboj šampanjca, da bodo naslednje leto ob tem času velike destilarne popolnoma pokvarile besedo terroir in jo popolnoma razbile,« pravi. »Začeli se bodo vezati na vse, da bi pritegnili oči javnosti, namesto da bi dejansko opravili trdo delo, da bi naredili nekaj drugačnega. So prekleto leni in bodo naredili vse za hiter denar. To bo nasičeno, saj bodo njihovi marketingaši skakali po njem in ga poskušali uporabiti za prefinjenost in vznemirjenje. Križali ga bodo v nesmiselno besedo.«