Dve veliki degustaciji, ki sta opredelili Vinitaly: spol in generacije

S paviljonom za paviljonom kleti iz vse Italije, ki točijo vzorce dobesedno tisočih svojih vin, Sejem Vinitaly lahko presenetljivo. Še bolj pa morda po dveh letih stran od spomladanskega dogodka, ki se običajno vsako leto zgodi v Veroni.

Pretekli teden se je Vinitaly – z vsemi temi kleti in vsemi temi vini – vrnil v svojo osebno obliko. To je izjemna priložnost, da preberete in okusite trenutna vina, pa tudi razpoloženje na trgu.

V notranjosti paviljonov kleti točijo vzorce kupcem in medijem, ki se približajo njihovim stojnicam. Razen vrstic za kleti so po mojem mnenju velike degustacije »srečne karte«. Prirejajo se na ločeni lokaciji, kjer sedijo gostje, z desetimi do štirinajstimi kozarci v vsaki nastavitvi hkrati. Velike degustacije so organizirane tematsko, premišljeno osredotočene, skrbno načrtovane, vsako vino pa artikulirajo bodisi njihovi proizvajalci bodisi usposobljeni vodniki.

Zame sta bila letošnja Vinitaly rezervirana z dvema tako velikima degustacijama, ki obe ponazarjata obljubo in izziv za prihodnost italijanskega vina.

Prvo, proti začetku sejma, sta s sodelovanjem brez primere predstavili dve vodilni potrošniški publikaciji v panogi, Vinski zagovornik in Vinski gledalec. "Ikonične ženske v italijanskem vinu” je predstavilo sedem producentov, od Sicilije do Trentina, na seji, ki sta jo moderirala dva kritika in novinarja – Monica Larner in Alison Napjus –, ki sta si prvič delila stopničke.

Druga velika degustacija »knjige« je proti koncu sejma izpostavila generacijske prehode ikoničnih italijanskih proizvajalcev (ženske in moški), ko simbolično prenašajo štafete svojega rodu naprej do najnovejših, najmlajših naslednikov. “Di Padre in Figlio: Il Futuro del Vino Italiano” je povabil osem sodelujočih kleti, da predstavijo novejši in starejši letnik, ki poosebljata njihove prednike in njihova novejša prizadevanja.

Ikonične ženske v italijanskem vinu

Naj začnem z nekaj vprašanji, ki po mojem mnenju na srečo niso bila postavljena.

Ni bilo dvoma, ali bi ženske na tem panelu lahko izdelale nekaj najbolj ikoničnih vin Italije. (Seveda bi lahko.) Prav tako ni bilo dvoma, ali so njihova vina nekako, dvoumno, »ženstvena«.

Kot je poudarila Marilisa Allegrini, ni novost, da so ženske priznane kot proizvajalke ikoničnega italijanskega vina. Toda kontekst je zdaj drugačen, saj se je vstopna točka pogovora premaknila glede vinarjev in vodilnih v industriji v Italiji. Z "vstopno točko" ne mislim začeti pogovora kot iz nič; gre pač za združevanje in poglobitev (končno bi rekli nekateri) pogovora, ki že poteka.

Nekaj ​​mojih najljubših odvzemov s te velike degustacije odraža ta kontekstni premik.

• Sama velika degustacija, ki jo je orkestriral Stevie Kim, generalni direktor Vinitaly International, je bila zelo javna izjava o skupnih prizadevanjih vzajemno spoštljivih (čeprav konkurenčnih) moderatorjev obeh publikacij, Napjus iz Vinski gledalec in Larner iz Vinski zagovornik.
• »Veliko sem razmišljala, predvsem pa veliko poslušala,« je o trenutnem pogovoru o okoljski ozaveščenosti in trajnostnem kmetovanju povedala Elisabetta Foradori iz Trentina-Alto Adige.
• "Mi smo naredili to revolucijo, mentalno gledano. Zdaj imamo več izbire. Toda najprej je bila miselna sprememba,« je povedala Chiara Boschis iz E. Pira Figle v Piemonteju, potem ko je eksperimentirala z vini single cru v primerjavi s tradicionalnim združevanjem.
• "Če je treba, se ne bi smel sramovati dobiti nasvet, zlasti glede vprašanj v zvezi s spremembo generacij," je dejala Priscilla Incisa della Rocchetta iz Tenuta San Guido, ki proizvaja vino Super Toscan Sassicaia.

Od očeta do sina ali od ene generacije do naslednje

Dolgoživost.

Če obstaja ena beseda, ki bi okarakterizirala to drugo "knjigo" letošnjih velikih degustacij v Vinitalyju, je to to. Dolgoživost, torej v dveh pomenih besede. En občutek je dolgoživost zastopanih kleti in družin, v nekaterih primerih (in sicer Antinori) sega 26 generacij nazaj, pa tudi dolgoživost njihovega komercialnega dosega v Italiji in po svetu. Dolgoživost je zaznamovala tudi to veličastno degustacijo v smislu samih vin, najmočnejši je bil zaključek pri dveh vinih, 2009 Abbazia di Rosazzo od Livia Felluge v Furlaniji in 2000 San Leonardo iz Tenuta San Leonardo v Trentinu.

Skratka, to je bila impresivna predstava.

Ko sem okušal vina in poslušal proizvajalce samih, sem se tudi spraševal, kako impresiven bi lahko bil tudi prikaz, če bi se pozicioniranje obrnilo. Kakor je bilo, je starejša generacija po vrsti spregovorila o svoji zgodovini z odra na sprednji strani sobe, nato pa so mikrofon (dobesedno) posredovali predstavniku naslednje generacije vsakega proizvajalca v prvi vrsti, da je komentiral tudi rod posestva. To je bil spoštljiv poklon dediščini teh posestev. Razumem.

Kaj pa, če bi zamenjali kraj? Predstavljajte si, če bi v duhu teme prihodnosti italijanskega vina mlajša generacija najprej spregovorila z govornic in izrazila svoj pogled na zgodovino svoje družine, potem bi mikrofon predali starejšim v prvi vrsti, da bi izrazili svoje upanje za posodobitev tradicije mlajše generacije.

Ton bi bil popolnoma drugačen in morda bolj v prihodnost. To je pristop, ki je zagotovo netipičen za Italijo, ki bi ga rad videl.

Mogoče naslednje leto.