Poročilo Re/Make Fashion Accountability 2022 ugotavlja, da morajo blagovne znamke oblačil in trgovci na drobno narediti več

Re/makeovo poročilo o modni odgovornosti za leto 2022 ugotavlja nekaj obetavnih trendov, vendar pravi, da je treba storiti še veliko več, da bi zagotovili trajnost in socialno pravičnost v proizvodnih središčih, kot so med drugim Bangladeš, Kambodža, Šrilanka in Pakistan.

Delavci v oblačilih so bili fizično poškodovani zaradi zastarelih gradbenih predpisov in drugih kršitev, kraje plač pa so še vedno razširjene. Pritisk in gospodarska bolečina je zaradi padajočih cen prisiljena na dno dobavne verige, kjer delavci nosijo glavno breme.

Ayesha Barenblat, izvršna direktorica in ustanoviteljica Re/make, globalne zagovorniške skupine, ki se bori za pošteno plačilo in podnebno pravičnost v industriji oblačil, je dejala, da organizacija ne sprejema denarja od modne industrije, zaradi česar je bolj objektivna kot drugi indeksi, ki spremljajo stisko oblačilnih delavcev.

»Smo zelo neodvisen pes čuvaj, ki opazuje lastne zaveze industrije glede družbene in okoljske trajnosti ter opazuje, kako so se obnesle iz leta v leto,« mi je povedal Barenblat. "Kako merimo vse, od dobrega počutja delavcev do podnebne pravičnosti, je dosledno."

Za poročilo za leto 2022 je Re/make pregledal 58 velikih podjetij v primerjavi s 46 lani, vključno s Chanelom, ki je dosegel 8 točk, J.Crewom, 10 in Allbirds, 3, na njihovem potovanju k intersekcijski družbeni in okoljski trajnosti.

Najnovejše poročilo izpostavlja tudi 15 majhnih trajnostnih blagovnih znamk, kot so Hope for Flowers Tracy Reese, Lemlem, Backbeat in Co. ter Riot Swim. Re/make se je odločil, da ne bo ocenjeval majhnih trajnostnih blagovnih znamk, ki zaslužijo manj kot 100 milijonov dolarjev letnega prihodka in se same opisujejo kot trajnostne ali etične, saj so meritve organizacije zasnovane tako, da od velikih korporacij zahtevajo odgovornost.

Re/make se odmika od ideje, da obstajajo dobre in slabe blagovne znamke in trgovci na drobno, temveč sprejema idejo, da je modna industrija kompleksen kraj in da morajo trgovci na drobno, blagovne znamke, dobavitelji in drugi deležniki krmariti v nemirnih vodah, ki so skupne proizvodnja v tujini.

Trgovci na drobno in blagovne znamke lahko dosežejo skupno 150 točk in so ocenjeni glede na sledljivost; plače in dobro počutje; komercialne prakse; surovine; okoljska pravičnost in upravljanje.

»Namesto da bi samo izrazili pomisleke, smo dvignili Victoria's SecretSCRT
, [ki je končal z oceno 10], kot blagovno znamko, ki je resnično naredila, kar je prav, ko smo sodelovali z njimi,« je dejal Barenblat. »Maja je Victoria's Secret & Co. dokazala vodilno vlogo s poravnavo enega največjih primerov kraje plače v eni tovarni, tako da je denar posredovala več kot 1,250 tajskim delavcem v oblačilih, ki so jim ob zaprtju tovarne Brilliant Alliance dolgovali 8.3 milijona dolarjev. med pandemijo.

Če se 10 od 150 sliši nizko, je bila lestvica postavljena zelo nizko. Victoria's Secret je očistila svojo hišo in spremenila svojo podobo, potem ko so obtožbe o tem, da sem tudi jaz, prišle s strani pomanjkljivo oblečenih supermodelov ali angelov, ki so se pojavili na njeni letni televizijski reviji. Spletno mesto za e-trgovino znamke zdaj pravi: "Ali ste že spoznali novega VS?" in prikazuje modele različnih etničnih skupin in velikosti.

Ponovno/izdelajte ustvarjene težave v središču pozornosti, kar daje priložnost, da pohvali trgovce na drobno in prizadevanja blagovnih znamk za trajnost. To je tehnika, ki jo uporabljajo šolski učitelji in starši in se imenuje pozitivna okrepitev.

"Odločili smo se, da [podjetij s prodajo pod 100 milijonov dolarjev] ne bomo ocenjevali z našimi tradicionalnimi merili, ki so bila v resnici nastavljena tako, da se osredotočajo na trgovce na drobno, luksuzno modno industrijo in blagovne znamke, ki ustvarijo določen obseg prihodkov," je dejal Barenblat. »Zaradi načina delovanja postopka ni šlo za primerjavo med jabolki.

»Torej, čeprav smo izpostavili moteče, inovativne manjše znamke, ki delajo zelo zanimive stvari, jih nismo tehtali na enak način kot v preteklih letih,« je dodal Barenblat.

Sedemnajst podjetij ali 29 % kohorte, ki jo je pregledal Re/make, se je pogovarjalo z organizacijo. "Letos smo opazili porast podjetij, ki so resnično želela sodelovati v procesu z nami," je dejal Barenblat. »Z Burberryjem smo imeli več sodelovanja, 38 točk; GapGPS
16; Reformacija, 33; Victoria's Secret, 10, in Levi Strauss & Co., 34.«

Vendar se zdi, da je Levi's trmasto brezbrižen do celoletne kampanje za mednarodni sporazum o varnosti delavcev, ki jo je spodbudila tragedija v bangladeški Rana Plaza, kjer je pred skoraj desetletjem zaradi pomanjkanja varnostnih ukrepov v požaru umrlo 1,321 tovarniških delavcev.

"Opazili smo vzpon drugih blagovnih znamk, ki so podpisale sporazum, ki zastopa bangladeške delavce in je verjetno namenjen v Pakistan," je dejal Barenblat. "Levi's ima velik odtis v Bangladešu in Pakistanu."

"Bili smo priča neverjetnemu umiku nazaj v status quo," piše v poročilu. "Vrnili smo se k poceni potrošništvu, visokim dobičkom, nizkim plačam, množičnemu zelenemu pranju, simbolični rasni pravičnosti in stalnemu odlivu novih zbirk."

Walmart ostaja ena od blagovnih znamk z najnižjimi ocenami v letošnjem letu, piše v poročilu in dodaja, da je bilo podjetje v letu 2022 vpleteno v večje primere kraje plač v Indiji in Bangladešu.

Glede na poročilo dobavitelji v Karnataki v Indiji, ki proizvajajo za Walmart, zaposlenim plačujejo zaostala plačila zaradi neizplačila minimalne plače, vendar se mora trgovec na drobno še odkupiti za milijarde dolarjev vredna naročila, ki jih je pred kratkim preklical po vsem svetu v poskušajte odpraviti težave z zalogami in ohraniti nizke cene.

Walmart je pred dvema tednoma objavil, da stroški priprave večerje za zahvalni dan za družino in prijatelje ne bodo nič višji kot lani – naj bo inflacija prekleta. Trgovec je dejal, da je poleg vsakodnevnih nizkih cen hrane izvedel znatne naložbe. Za oblačila, kot je midi obleka z mešanim potiskom Eloquii Elements za 9.99 USD, so neverjetne cene.

Shein - AmazonkaAMZN
mode, po Barenblatovih besedah ​​— prevzela prevlado, čeprav je zanimanje potrošnikov za trajnost na najvišji ravni. Ne jokaj za Boohoojem, ki je s Kourtney Kardashian Barker lansiral "trajnostno" kolekcijo, medtem ko je ameriška vlada podjetje istočasno preiskovala zaradi prisilnega dela, vlada Združenega kraljestva pa zeleno pranje.

Sprejetje zakona o zaščiti delavcev v oblačilih (SB62) v Kaliforniji lani – zmaga, ki je bila težko izbojovana in težko pridobljena – je pomagala spodbuditi val predlaganih politik v ZDA in Evropi, katerih cilj je zaščititi delo, človekove pravice in planet, piše v poročilu.

"Levi's smo izpostavili kot podjetje, ki ni hotelo priti k mizi, ko gre za Accord," je dejal Barenblat. »Imamo blagovne znamke, ki so dosegle ocene med 0 in 9. To so blagovne znamke, ki absolutno zavračajo kakršno koli zlorabo človekovih pravic in podnebne vplive, ki jim jih prinašamo.

"Slabo dosegajo vsepovsod," je dodal Barenblat. »Nekatere od teh blagovnih znamk vključujejo velike trgovce na drobno, Kohl's in WalmartWMT
, pa tudi Disney in Amazon, ki sta dosegla 5, 6, 8 oziroma 7 točk.

Izjemno hitre modne znamke, kot je H&M, so se letos v mnogih pogledih lotile zelenega čiščenja. Ko jih je Re/make pogledal s stališča vsebine, je ugotovil, da jim zelo primanjkuje.

To vključuje Shein, 8; Zgrešeno, 9; Boohoo 9 in tudi Savage by Fenty, 4, ki je bila v mnogih pogledih zgrajena kot blagovna znamka, ki daje ženskam moč. "Ko pogledate, kako Fenty obravnava delavce v dobavni verigi, ki so večinoma ženske, resnično ne uspe," je dejal Barenblat.

Izjemno hitro modno podjetje Missguided se je očitno zmotilo, saj v imenu cenovne dostopnosti lansira do 1,000 novih stilov na teden in komaj prepozna svojo večinoma žensko delovno silo za oblačila.

Nedavne finančne težave podjetja Missguided so privedle do tega, da stotine pakistanskih delavcev v oblačilih menda niso prejeli plačila ali so bili odpuščeni, ker dobaviteljem dolgujejo milijone za že dokončana in odposlana naročila. Poleg kraje plač je še popolno pomanjkanje preglednosti napačno vodenih plač delavcev, tovarniških pogojev, pokritosti s kolektivnimi pogodbami in trgovinskih praks, piše v poročilu.

"Dragi Allbirds na področju trajnostnega trženja je še ena znamka, ki ne uspe," je dejal Barenblat. "In potem so tu še ljudje, ki so se med pandemijo zelo slabo obnašali, preklicali naročila in niso sodelovali s Re/make, kar je doseglo zelo slab rezultat." To vključuje JC Penney, 2 točki, TJX, 2, in Sears, 2.

"To je zanimiva kohorta," je dejal Barenblat. »Veliki trgovci na drobno, ki imajo tako veliko moč, resnično vlečejo industrijo navzdol. Obstajajo ultra hitre modne znamke, ki so imele trajnostno zbirko, in potem so tu tradicionalna maloprodajna podjetja, ki nikoli niso govorila veliko o trajnosti. To je temeljni poslovni model, ki je pokvarjen. Veliko poceni izdelkov se gradi na fosilnih gorivih.«

Kohl's in Levi's postavljata zanimivo vprašanje, saj sta v stiski s spremembo vodstva. Michelle Gass, izvršna direktorica Kohl's, se bo pridružila Levi's kot predsednica, s pogledom na to, da se čez 18 mesecev preseli na mesto izvršnega direktorja, ko se bo trenutni izvršni direktor Chip Bergh upokojil.

"Kohl's je bila med pandemijo ena od blagovnih znamk, ki se ni angažirala, vendar upam na spremembo vodstva," je dejal Barenblat. "Ali želi Michelle Gass pustiti zelo drugačen pečat, ko gre za Levi's, bomo še videli."

Kljub očitnim pomanjkljivostim pri dobrem počutju delavcev si je Levi's prislužil točke za razvoj merila plače za preživetje v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, izboljšanje svoje politike dobrega počutja živali, uvedbo nižjega financiranja za dobavitelje, ki izvajajo nizkoogljične procese, delitev obsega sindikalne povezanosti zaposlenih, in razkritje dodatnih informacij o pobudah, ki obravnavajo izdelke ob koncu življenjske dobe.

"Dvaindvajset dvaindvajset je bila zgodba o dveh nasprotujočih si resnicah v modi: kanček sistemskih sprememb sredi prevladujoče poplave škodljivih industrijskih praks," piše v poročilu.

Luksuzne blagovne znamke, ki jih je preiskovalo poročilo, kot sta LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 točk in Chanel, so "zelo padle v smislu preglednosti," je dejal Barenblat. »Podobno so nekatera podjetja, ki se tržijo kot trajnostna, resnično padla. Toda obstajajo druga podjetja, kjer smo v določenih kategorijah opazili gibanje, kar je vznemirljivo in pozitivno.«

Razburljiva je tudi poteza majhne blagovne znamke Ganni, da je sprejela kodeks ravnanja za kupce, prva znamka, ki je to storila, je dejal Barenblat. Nekatera podjetja se prav tako učijo iz pandemije, kar je pomembno, ker: »Vemo, da je veliko industrije neposredno povezano s komercialnimi praksami blagovnih znamk.

»Vemo, da so podnebna kriza in zlorabe človekovih pravic sestavni del načina, kako se gospodarsko tveganje potisne navzdol v dobavno verigo,« je dodal Barenblat. »Tu imamo blagovno znamko, ki je prva v zgodovini, ki se je zavezala etičnim praksam in jih vključila v svojo pogodbo. Na to gledam kot na dobrodošel trend.«

Barenblatova je dejala, da se je morala odreči ideji, da morajo potrošniki zahtevati trajnost in etične delovne prakse kot "edini način, da se bomo spopadli z ekološko grozo vpliva podnebja in zlorab človekovih pravic."

Blagovne znamke, kot je Shein, ki je dosegel 8 točk, in Boohoo Group, lastnik PrettyLittleThing in Nasty Gal, 9, se ukvarjajo z nenavadno prodajo in se pogovarjajo s potrošniki o trajnosti, vendar je Barenblat svoje okolju prijazne kolekcije poimenoval »trajnostne linije žetonov«. To je Boohoo naredil s Kortney Kardashian Parker. Stranke zelo zmedeno razumejo, kaj je trajnostno in kaj ne.

"Veliko dobičkonosnosti Sheina spodbujajo mladi ljudje, ki govorijo o nakupu Sheina v velikih količinah," je dejal Barenblat. »To je res modna Amazonka. Povzpel se je do prevlade, vendar obstaja priložnost za boljše politike. Vlade začenjajo zatirati vse te trditve.

"Trenutno lahko v Združene države pošljete izdelek brez davka, če je nižji od 800 USD, in Shein resnično izkoristi to vrzel," je dejal Barenblat. »Zakonodajalci bi morali upoštevati in zapolniti to vrzel. Nemogoče je tekmovati z izdelki Shein, izdelanimi v izkoriščevalskih tovarnah na Kitajskem, če jih lahko uvažajo v ZDA brez dajatev.«

Tudi nadaljnja prodaja in popravilo nista popolna rešitev. "Ena od stvari, ki smo jih videli, je, da deviška proizvodnja in trg rabljenega blaga tečeta vzporedno drug z drugim," je dejal Barenblat. »Malo podjetij razkrije skupni obseg proizvodnje in ko se preusmerijo k nadaljnji prodaji, najemu, popravilom in rabljenim platformam, se neokrnjena proizvodnja ne zmanjšuje. Dokler imamo ta trend, blagovne znamke preprosto uporabljajo krožnost, da prodajo več stvari.«

Modna industrija raste po stopnji 2.7 %. Pri tej stopnji ne bo izpolnjena nobena od zavez glede trajnosti, ki so si jih zastavili trgovci na drobno in blagovne znamke. »Če boste nadaljevali z naložbami v nadaljnjo prodajo in rabljeno ter še naprej izdelovali vedno več čistih izdelkov, se ne boste nikoli ukvarjali z ekološko škodo, odpadki in vplivom na podnebje,« je dejal Barenblat.

"Zato v tem poročilu pozivamo k nujnejši reformi," je dodala. »Že leta pozivamo podjetja, naj poročajo o skupni količini proizvedenih izdelkov med letom. Če nimamo prave mere, ni pomembno, koliko se poskušate ukvarjati z zalogami.«

V poročilu le tri družbe, Burberry, 38 točk; Everlane, 38, in H&M, 32, sta izpolnila vse štiri podnebne zahteve Re/make: objavila sta svoje celotne emisije; nastavitev in odobritev kratkoročnih SBT, usklajenih s potjo 1.5 ℃; določitev in odobritev ambicioznih dolgoročnih ciljev neto ničelne vrednosti ter dokazovanje, da zmanjšujejo svoje skupne emisije toplogrednih plinov v primerjavi z baznimi leti.

H&M-ova visoka ocena pa ni bila posledica kakršnih koli bistvenih izboljšav na njegovi strani, temveč pomanjkljivosti v trajnostnem napredku med kolegi v modi.

Pravzaprav se je skupina H&M zdaj znašla v središču skupinske tožbe zaradi zavajanja strank z namerno pretiranim trženjem trajnosti. Z uporabo različnih taktik zelenega pranja je skupina H&M izkoristila vse večji pomen trajnosti za potrošnike, piše v poročilu.

Poleg tega bi morale vezi trgovca s hitro modo na drobno s proizvajalci, ki so zagrešili krajo plače, "zavezati H&M, da podpre sindikate delavcev v oblačilih pri spodbujanju kolektivnih pogajanj kot ključnega sredstva za zagotavljanje pravičnega nadomestila za izdelovalce," piše v poročilu.

Kdo natančno plača za pravičen podnebni prehod, ni povsem jasno. Glede na poročilo je 11 podjetij vlagalo z dobavitelji, da bi ponudilo finančne spodbude in način za razogljičenje tovarn. "Ko gre za razkritje, kakšen je v resnici vpliv ogljika v dobavni verigi mode," je dejal Barenblat. "In vendar nimamo nobenih finančnih spodbud za dobavitelje za razogljičenje."

Podjetja, ki dvigujejo industrijo, vključujejo American Eagle Outfitters, 10 točk; Vrzel, 16 točk; 20-letni Kering in 15-letni Lululemon, je povedal Barenblat. »Delajo [nekatere stvari] prav. Potrebujemo več podjetij, ki sodelujejo z dobavitelji in jim pomagajo. Če ne bomo imeli denarja, namenjenega pravičnemu prehodu, tja ne bomo prišli.«

Štiriindvajset odstotkov blagovnih znamk v poročilu ima pobude za nadaljnjo prodajo, vendar nobena ni mogla dokazati, da se odmikajo od proizvodnje novega blaga. Le Everlane, 38 točk, Nike, 21, in Patagonia, 26, bi lahko pokazali, da se odmikajo od sintetičnih materialov na osnovi deviškega olja, piše v poročilu.

Od 58 podjetij je samo Patagonia pokazala znaten napredek pri plači za preživetje, izplačani delavcem v njeni dobavni verigi, čeprav je na tem področju izgubila točke, ker je napredek med pandemijo zastal, piše v poročilu.

Medtem ko poročilo doseže vse različne zainteresirane strani Re/make, vključno s tiskom in oblikovalci politik, je prava moč morda v naslednji generaciji.

"Ko gre za vključevanje državljanov, trenutno delujemo na 25 različnih univerzah," je dejal Barenblat. »Delamo z veliko študenti. To je nekaj, kar se uporablja v učilnicah. Imamo tudi 1,500 ambasadorjev.

»To so mladi modni strokovnjaki in ljudje, ki so zelo zaskrbljeni zaradi industrije. V poročilu imamo poziv k ukrepanju za različne deležnike, naj poiščejo rezultat svojih najljubših blagovnih znamk,« je dejal Barenblat. "Tukaj potrebujemo večjo domišljijo, da dosežemo podnebno nevtralno modno industrijo, ki si jo vsi želimo."