Kako se dva čevljarja spopadata s trendom selitve v tujino

Večina čevljarjev je pred desetletji zapustila ZDA in se odpravila v cenejše tovarne v tujini. Evo, kako se dve majhni družinski podjetji z močnimi potrošniki – Sabah in Okabashi – spopadata s trendom.

Mickey Ashmore je ustanovil podjetje Sabah, ki izdeluje čevlje po navdihu turških copat, potem ko je dobil par tradicionalnih copat in poiskal najboljšo tovarno v Turčiji, ki bi lahko naredila sodobnejšo različico. Toda te dni je karizmatični ustanovitelj in izvršni direktor podjetja navdušen nad nečim bližjim: to pomlad je tiho odprl novo tovarno čevljev v El Pasu v Teksasu, da bi testiral nove materiale in sloge svojih čevljev, ki jih imenuje sabah in babah , blizu njegovih ameriških potrošnikov.

Ta poteza je v nasprotju z desetletnim trendom selitve proizvajalcev obutve v tujino, da bi prihranili stroške.

»El Paso ima dolgo zgodovino usnjarstva s kavbojskimi škornji in sedli,« pravi 35-letni Ashmore, ki je domači Teksašan. "Način izdelave kavbojskega škornja je zelo podoben načinu izdelave sabaha."

Po pravici povedano, Sabah, katerega glavni čevelj se prodaja za 195 dolarjev, je ročno izdelan, kar predstavlja nekoliko drugačen izziv od tistega, s katerim se srečujejo čevljarji množične proizvodnje. Toda ta poteza je zanimiva v času, ko so bile v ospredju razprave o obnovitvi in ​​širitvi ameriške proizvodnje za soočanje z izzivi v dobavni verigi.

V Gruziji je še en družinski čevljar Okabashi, ki je svojo obutev vedno izdeloval lokalno, nedavno objavil 20 milijonov dolarjev širitve v lastno 100,000 kvadratnih metrov veliko ameriško tovarno. Okabashi, katerega ustanoviteljska družina je iranska in je nekoč imela v lasti največje obutveno podjetje na Bližnjem vzhodu, že od začetka leta 1984 proizvaja v Bufordu v Georgii. Njegove reciklirane moške in ženske natikače ter otroške škornje za dež (delno izdelane iz soje, pridelane v ZDA) prodajajo v trgovinah Walmart in Target ter na spletu.

»Ljudje so mojega očeta spraševali: 'Ali si kdaj pomislil, da bi svojo tovarno preselil na Kitajsko?' znova in znova. Pravkar se je zavezal,« pravi 34-letna Sara Irvani, ki je pred petimi leti prevzela mesto izvršne direktorice.

Poteze teh dveh majhnih družinskih podjetij so v nasprotju z veliko večino industrije, ki se je v veliki meri oddaljila od nekdanjih ameriških središč za proizvodnjo čevljev, kot je Nova Anglija. Danes približno 99 % čevlji, ki se prodajajo v Združenih državah, so uvoženi, večinoma iz Azije.

Ko je veliko večji Rothy's poskušal vzpostaviti svojo proizvodnjo v 3,000 kvadratnih metrov veliki tovarni v Mainu, je na primer naletel na težave s kakovostjo pri proizvodnji svojih pletenih stanovanj v velikem obsegu. Po enem letu poskusov je Rothy's zaprl svojo tovarno v ZDA in odprl trgovino v industrijskem mestu Dongguan na Kitajskem, kjer zdaj upravlja 300,000 kvadratnih metrov veliko tovarno. (Za več o Rothyju glejte naše Prispevek revije julij 2019.)

Pred desetletjem se je Ashmore iz Sabaha, nekdanji finančnik in uslužbenec Microsofta, ki je živel v Istanbulu, zaljubil v njegove podarjene turške copate. V New Yorku je poiskal čevljarja, ki bi mu lahko izdelal spremenjeno različico s sodobnejšim videzom in kakovostnejšimi materiali. Kmalu je čevlje, izdelane v več kot stoletje stari tovarni v Gazientepu, prodajal prijateljem in prijateljem prijateljev iz svojega stanovanja v East Villageu, kot veliko bolj elegantna različica zabave stare šole Tupperware.

Ko je Ashmore začel iskati drugo tovarno v ZDA, je razmišljal o Los Angelesu in New Yorku. Ne samo, da je želel več zmogljivosti, ampak je skokovita inflacija v Turčiji postala tveganje. "Narediti nekaj doma je bil izziv," pravi. »V ZDA ni več veliko ljudi, ki bi izdelovali čevlje in se zagotovo ne širijo v ZDA

Leta 2018 se je naselil v El Pasu, ki ga je navdušila njegova zgodovina usnjarstva in izdelovanja škornjev. Novi vodja tovarne je tretja generacija izdelovalec obutve in orodjarski mojster. »Veliko svojega posla sem zgradil na intuiciji. Dobro je, če temu sledimo,« pravi Ashmore, ki je še naprej lastnik podjetja brez tveganega financiranja. "To, da smo neformalni in da nismo pretirano merjeni, nam daje dušo in naše stranke to obožujejo."

Z novo tovarno, veliko 3,000 kvadratnih metrov, upa, da bo izdeloval škornje z višjim vrhom, ki bodo združevali dediščino Turčije in Teksasa, pa tudi nove različice obstoječih copat z novimi materiali in oblikami. Njegovo prvo serijo copat iz nebarvanega usnja za sedlo so lansirali 11. junija in razprodali v sedmih urah, pravi. Tudi druga serija je bila hitro razprodana.

Nove različice čevljev bodo izdelane iz materialov, ki niso usnje, morda iz platna, blaga, žameta ali denima. »Ena od stvari, nad katerimi smo najbolj navdušeni, je zmožnost prinašanja različnih vrst materialov. Druge materiale je težko pripeljati v Turčijo,« pravi.

Okabashi, ki ima prodajo v višini več kot 20 milijonov dolarjev, cilja na drugo stranko s svojimi trajnostno izdelanimi sandali, od katerih se mnogi prodajajo za manj kot 20 dolarjev pri množičnih prodajalcih in na Amazonu. Od ustanovitve je skupno prodal več kot 35 milijonov parov čevljev. Z novo širitvijo tovarne Irvani računa na podvojitev proizvodnih zmogljivosti na "nekaj milijonov" na leto.

»Mislim, da ljudje cenijo trajnostno izdelano v ZDA na načine, kot ga niso niti pred petimi leti,« pravi.