Kako je močno neodvisna modna znamka Tissa Fontaneda preživela in uspevala

V sektorjih vrhunske in luksuzne mode vse bolj prevladujejo multinacionalni konglomerati z velikimi marketinškimi proračuni, kot sta Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) in Kering Group, lastnik Guccija, ki sta še vedno v polemiki glede slabo presojeno sporočilo Balenciage. Vendar pa mnogi zahtevni potrošniki preusmerjajo zvestobo na neodvisne modne znamke, ki izstopajo iz množice.

Tissa Fontaneda s koreninami v visoki modi in močno značilno identiteto v obliki usnjene torbe z mehurčki je našla USP, ki ga lahko izkoristi in ki je pritegnila nekaj velikih in nekoliko prefinjenih imen. Med njimi so kraljeve družine, kot sta kraljici Španije in Jordanije, oziroma Letizia Ortiz Rocasolano in Rania al Abdullah, ter avstralska igralka Cate Blanchett.

Blagovno znamko torbic in dodatkov je leta 2010 ustanovila v Münchnu rojena Tissa Fontaneda, ki je svoje veščine izpopolnjevala pri Danielu Swarovskem v Parizu kot pomočnica oblikovanja Rosemarie Le Gallais in Hervéja Legerja, čemur je sledilo dolgo obdobje pri španski luksuzni znamki Loewe (v polni lasti). LVMH od leta 1996) sredi devetdesetih. V Madridu je razvila kolekcije torbic Thierry Mugler (prek proizvodnje Loewe) in kasneje postala vodja produkta za znamko.

"To so bili ustvarjalni časi, preden so velike skupine prevzele modno industrijo in razkošje spremenile v velik posel," je Fontaneda povedal za Forbes.com.

Kljub sodelovanju z nekaterimi velikimi modnimi imeni se je oblikovalec pred več kot desetletjem odločil za samostojno pot. Odprtje njene vodilne trgovine v osrčju trendovskega Marylebona v Londonu tik pred izbruhom Covid-19 je bil še en skok v prazno – a zdi se, da se je leta 2022 izplačalo.

Pred kratkim sem se srečal s Fontanedo čez tlakovano cesto od njenega londonskega butika, da bi ugotovil, kako je blagovna znamka preživela hude pritiske modnega posla, da ne omenjam recesije Covid, in obdržala svoj položaj na trgu.

Modni posel se je spremenil od vaših dni v Parizu in Madridu v devetdesetih … kako to?

Na področju luksuza je bil posel s torbicami tako drugačen. Oblikovalci so imeli svoje osebnosti ... ni bilo vse isto. Ne glede na to, ali je bil Saint Laurent ali Lacroix, vsi so imeli svoje individualne pristope. Tudi v Španiji smo imeli obrtnike z veščinami, ki si jih ne morete predstavljati. Ni bilo osredotočeno na posel in služenje denarja na način, kot je danes.

Se vam torej zdi, da je ustvarjalnost padla?

ja Postalo je centralizirano brez upoštevanja temeljnih vrednot založb. Danes obstaja enotnost videza; to je zato, ker osebnost blagovnih znamk izginja. Zame kot oblikovalca je to žalosten razvoj. Običajno pri izdelavi kolekcije torbic začnete z idejo, sledi prototip in nato proizvodnja. Zdaj je proces prilagojen temu, kar proizvodnja zmore.

Kljub temu proizvodna učinkovitost tem podjetjem prinaša ogromne dobičke; Bernard Arnault (izvršni direktor LVMH) je pravkar postal spet najbogatejši človek na svetu. Ali ni to samo znamenje časa?

Dejansko današnja postavitev proizvodnje pomeni, da lahko izdelate na tisoče luksuznih torb z veliko večjo maržo kot v preteklosti. V redu je, da lahko zaslužijo toliko denarja, vendar je to poslovni model, ne kreativen. In to ni tisto, kar želim početi.

Kakšna je vaša vizija luksuznih torbic?

Naj vam povem primer. Nekega dne je Američanka stopila v trgovino in rekla, da jo je med potovanjem po Evropi frustriralo, da so vse luksuzne trgovine videti enako. Z veseljem je odkrila mojega, ker je tako drugačen. To se nam zdi veliko; ljudje želijo nekaj, kar izstopa in stoji za nekaj.

Toda biti neodvisen je v modi vedno finančno tvegano. Je vredno?

Celoten posel sem začel s 50,000 € in naša rast je bila popolnoma organska, z nekaj vložki prijateljev in družine. Ne moremo porabiti veliko za oglaševanje, ki lahko dandanes vodi tudi uredništvo, zato našega imena ni bilo lahko razkriti.

Vendar smo postali precej razpršeni in pričakujemo, da bomo leto zaključili s 25-odstotno rastjo. Naši največji distribucijski trgi so Nemčija, Velika Britanija, Švica in Avstrija; z nekaterimi prodajnimi lokacijami v Severni Ameriki; in zdaj si prizadevamo za širitev v Južni Ameriki. Rad bi ustanovil novo podjetje, ki bi bilo lastnik naše distribucije, kjer nimam nujno večinskega deleža, da se lahko osredotočim na razvoj trgovine.

Niz trgovin je torej pot naprej?

Blagovna znamka, kot je moja, potrebuje lastne trgovine, kar je ključnega pomena. Smo oznaka, ki jo je treba predstaviti in razložiti. Nismo blagovna znamka veleblagovnice, ker kljub visoki ceni ne ustrezamo dizajnerskim oznakam, medtem ko so nišne modne znamke pozicionirane na drugi ravni. Dobro se znajdemo v modnih trgovinah z več znamkami, na primer v vrhunskih smučiščih in butikih luksuznih hotelov, kjer je veliko turistov. To je nekaj, na kar smo osredotočeni.

Ali imate v mislih točno določene lokacije za nove butike?

Na mojem seznamu želja je seveda več mest. En primer je Madrid, kjer imamo razstavni prostor in ki postaja vroče mesto, zlasti po pandemiji, zahvaljujoč temu, kako občina v tem času obravnaval mala podjetja. Veliko vlagateljev je privabil kapital, ki velja za dinamičnega, in več odpirajo se luksuzni hoteli, na primer Rosewood in Four Seasons, kjer smo zdaj prisotni. Mesto je povezovalna točka za Južnoameričane, ki so navdušeni nakupovalci.

Zakaj ste izbrali London za svojo prvo vodilno trgovino?

Najprej obožujem London; je talilni lonec toliko stvari – ves svet se sreča tukaj. Toda London je tudi brez omejitev, ki jih lahko najdete v Parizu ali Milanu, kjer imajo močno modno tradicijo. Menim, da je London veliko bolj odprt za tržne niše, poleg tega smo tukaj že imeli nekaj veleprodajne distribucije. Ko sem se že nameraval odločiti, je prišel Brexit in zdelo se je, da je to veliko tveganje, zato sem na koncu odprl prek maloprodajnega partnerja v Marylebonu, na žalost ravno takrat, ko je prišla pandemija. Kljub temu še vedno stojimo in trgovina je uspešna.

In ali lahko samo torbe vzdržujejo prihodke v tem trendovskem delu mesta?

Letos smo dodali konfekcijsko opremo, da bi razvili življenjski slog, vendar nismo založba oblačil, zato iščemo svojo pot. Medtem smo pripeljali druge neodvisne znamke, ki so nam všeč in se ujemajo s Tissa vodnjak poglej. Ustvarjamo lastno mini konceptualno trgovino v času, ko modni butiki več znamk izginjajo.

Neodvisnost vam daje to svobodo, toda ker je toliko konceptualnih trgovin v zatonu, ali je to prava strategija?

Danes se lahko v Zari oblečete čudovito, vendar so dodatki, kot so torbice, tisti, ki naredijo razliko. Ne želi si vsaka izgledati kot nogometaševa žena. Za zahtevne ne gre za logotip, temveč za lepoto linije. Odločen sem. Blagovna znamka Tissa ima moč… deluje, kot dokazuje trgovina Marylebone. Tudi sodelovanje z drugimi oblikovalci bi bilo obojestransko koristno, če bi bili na isti valovni dolžini. Prodajamo ženskam, ki so neodvisni misleci in ne sužnji tipičnih luksuznih znamk.