Fashionphile Torbe skoraj 500 milijonov dolarjev prihodkov, saj inflacija po pandemiji še dodatno spodbuja trg luksuzne nadaljne prodaje

ASarah Davis je po diplomi na pravni fakulteti leta 1999 odprla skromno trgovino na eBayu, imenovano Fashionphile, in opazila, da se njeni luksuzni predmeti preprodajajo blizu – in v mnogih primerih tudi višje – maloprodajnih cen.

Tako je pozneje istega leta začela Fashionphile kot samostojno spletno mesto za e-trgovino, ki se osredotoča na pošiljko luksuznih nalepk. Od Tote Louis Vuitton Neverfull do Chanelove Classic Double Flap, je z modelom neposrednega odkupa in postopkom preverjanja pristnosti sestavila popis najbolj zaželenih torbic. 

Davis pravi, da je podjetje od takrat vsako leto dobičkonosno, vendar ni bilo vedno zelo priljubljeno. To je zato, pojasnjuje Davis, da je bilo prvo desetletje nakupovanje pri Fashionphile in drugih mestih za pošiljanje dojeto kot končna modna zmota. "Če bi nekdo kupil torbo Chanel pri nas in ga nekdo pohvalil zanjo, bi rekel samo 'hvala' in nikoli ne bi rekel, da je od Fashionphile," pravi Davis. 

Sčasoma je nakupovalni svet dohitel zamisel o nakupu rabljenih luksuznih dodatkov, pa naj bo to, da bi prihranili nekaj denarja ali pomagali rešiti planet tako, da ne kupujejo novih. "Zaradi povečane zavesti potrošnikov o trajnosti in krožnem gospodarstvu je nakupovanje pri nadaljnji prodaji postalo pravica hvalisanja," pravi Davis.

Zdaj ima Fashionphile svoj razlog za hvalisanje. Lani je podjetje po ocenah ustvarilo med 450 in 500 milijoni dolarjev prihodkov. Davis vrednotenja ni želel komentirati.

Čeprav je bilo prvo leto zapora težko za njeno podjetje, Davis pravi, da so se prihodki leta 2021 v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 107 %. "Pandemija je bila strel v roko za nadaljnjo prodajo in e-trgovino na splošno," pravi. "Dejstvo, da so ljudje sedeli naokoli in niso zapravljali za potovanja ali koncerte, so imeli denar." 

Zdaj obstajajo večje sile, ki podpirajo trg za nadaljnjo prodajo luksuznih izdelkov, za katerega je Bain ocenil, da je leta 33 znašal 2021 milijard dolarjev. Inflacija je razburila maloprodajni trg, zlasti potem, ko je Louis Vuitton – največja luksuzna blagovna znamka na svetu – objavil, da je dvig cen po vsem svetu. Chanel je medtem v zadnjih dveh letih trikrat zvišal cene. Analitiki pravijo, da je le vprašanje časa, kdaj bodo cene Gucci, Hermès in drugih vrhunskih modnih znamk napovedane. 

VREČKA-ONOMIKA

Rast in dvig cen luksuznih torbic.

»Louis Vuitton in Chanel že od osemdesetih let prejšnjega stoletja dvigujeta cene istih stilov. To se dogaja vsako leto že desetletja,« pravi Davis. A ugotavlja, da sta se odstotek in pogostost pohodov v zadnjih letih povečala. Dodaja, da bodo inflacijski pritiski verjetno korist za nadaljnjo prodajo luksuznih izdelkov.

»Ljudje kupujejo na trgu rabljenih vozil z mislijo na nadaljnjo prodajo. To je popolnoma drugačno vedenje in nekaj, za kar verjamemo, da spodbuja vse večji apetit po rabljenih ultra-luksuznih.«

Za spopadanje z nihanji v maloprodajnem svetu se Fashionphile zanaša na lastniško orodje za določanje cen, ki uporablja 20-letne zgodovinske podatke, ki vplivajo na inflacijo, pa tudi na kadenco in hitrost prodaje za določeno blagovno znamko in/ali artikel.

Toda v luksuznem gospodarstvu je znanost o podatkih nazadnje umaknjena vsemu, kar je v stilu.

"Moramo biti previdni in premišljeni pri uporabi podatkov," pravi Davis. »Ne vemo, kateri slogi se bodo podražili v enaki meri, zato imamo ekipo, ki pozorno spremlja vsak slog in kategorijo. Nekateri slogi, ki so bili pred nekaj leti nepriljubljeni, se bodo znova pojavili."

Zaradi inflacijskih in okolju prijaznih skrbi bi lahko tudi spletna mesta za pošiljke, kot so Fashionphile, Rebag in The RealReal, postala bolj prijatelj kot sovražnik luksuznih modnih hiš.

"Preprodaja opravičuje zvišanje cen na primarnem trgu, kjer je ponudba omejena in povpraševanje veliko," pravi Davis. »Nov Chanel Flap lahko dobite ceneje pri Chanelu, enako pri Birkinsu in Kelly. Dejstvo je, da so te vroče prodajalci standardnih barv in oblik."

Težave v dobavni verigi prav tako poganjajo pošiljko. "Za nas kot preprodajalca je naša ponudba vaša omara," pravi Davis. Podjetje se "prepira" za več prostora za razširitev za operacije in preverjanje pristnosti. Fashionphile bo prihodnji mesec odprl distribucijski center s površino 60,000 kvadratnih metrov v New Yorku, s čimer bo dodal svoj 100,000 kvadratnih metrov velik objekt v New Jerseyju in 30,000 kvadratnih metrov velik obrat v Carlsbadu v Kaliforniji. Davis pravi, da je pandemija dokazala vrednost dodatnega fizičnega prostora, tudi za e-trgovino. »Naše police so se čistile. Ljudje so kupovali pri nas hitreje, kot smo lahko dobili nove predmete skozi vrata ... Toda obstajale so omejitve glede števila ljudi, ki jih lahko prepeljemo skozi zgradbo, in nismo mogli slediti apetitu.« 

Davis dodaja: "Del tega je bila maloprodajna terapija, ni bilo upočasnitve, tudi pri stilettah."