Oblačilna industrija ni pripravljena na nove trajnostne zakone

Ena od vročih tem med modnimi direktorji v teh dneh je, kaj se obeta kot naslednja kriza v industriji – vladna ureditev trajnosti. V ZDA, Evropi in drugod so v pripravi ali v knjigah novi zakoni, ki prvič od vodilnih blagovnih znamk zahtevajo, da priznajo onesnaževanje in odpadke.

Kriza je, ker je industrija oblačil, kot smo jo pričakovali, trmasto nevzdržna. V zadnjih letih je bilo veliko primerov stroškov hitrosti in priročnosti, vključno z odločitvijo modnih znamk, da zažgejo ali kako drugače uničijo preveliko blago, in letnim cunamijem vračil, ki končajo na afriških odlagališčih.

Stroški poskusov, da bi podjetje postalo manj škodljivo za okolje in manj potratno, so bili kratkoročno izgubljeni predlog – neroden, drag in kritiki so ga pogosto zavračali kot zelenaštvo. Na izvršni ravni je bila trajnost le pika na i. Kot mi je pred kratkim povedal višji izvršni direktor v enem podjetju: "Trenutno moram le ugotoviti našo cenovno strategijo glede na inflacijo."

Ker ideal trajnosti postaja stroga zakonodaja, brcanje pločevink po cesti ni več delo, zlasti zaradi strogih novih zahtev glede preglednosti in poročanja, kot so tiste, ki so bile nedavno sprejete v Franciji. »Prvič je uredba zahtevala toliko razkritja v celotni industriji,« pravi Baptiste Carriere-Pradal iz koalicije Sustainable Apparel Coalition s sedežem v Amsterdamu. V nedavnem intervjuju z BusinessofFashion.com, je opozoril: "Industrija sploh ni pripravljena."

V ZDA, New Yorku in Kaliforniji so zdaj prepovedane nekatere kemikalije, ki se uporabljajo v nepremočljivih vrhnjih oblačilih. Toda zakonodajalec zvezne države New York dokončno dotakne velik nov zakonodajni akt – Zakon o modi v New Yorku — to je še težje od francoskega. Če bi bil sprejet, bi bil to glavni glavobol za katero koli podjetje v kateri koli panogi, kaj šele za tisto, ki živi s tako majhnimi maržami.

Kot je trenutno zapisano, predlagani newyorški zakon zahteva od trgovcev na drobno z modnimi izdelki z več kot 100 milijoni dolarjev svetovnega prihodka, da izdelajo zemljevide svojih dobavnih verig, »… identificirajo, preprečujejo, blažijo, upoštevajo in izvajajo popravne ukrepe za obravnavo dejanskih in potencialnih škodljivih učinkov. človekovih pravic in okolja pri svojem delovanju in v dobavni verigi.« To je težka naloga in končna zakonodaja bo morda manj obremenjujoča. Kakor koli že, trend regulacije se krepi.

Obravnavanje trajnosti oblačil je izziv, ker je večina vodilnih v maloprodaji spregledala, kaj potrošnike najbolj zanima. A Prvi vpogled raziskava iz lanskega leta je pokazala, da dve tretjini trgovcev na drobno verjame, da potrošniki niso pripravljeni zapraviti več za trajnostne blagovne znamke, vendar sta dve tretjini potrošnikov rekli, da bi ... ključno je, da mora biti prava stvar.

Raziskava je pokazala, da skoraj vsi trgovci na drobno – 94 % – menijo, da je blagovna znamka za potrošnike pomembnejša od trajnosti, vendar je tri četrtine potrošnikov trdilo nasprotno. Direktorji maloprodaje so programe nadaljnje prodaje/ponovnega trženja, ki jih upravljajo blagovne znamke, uvrstili najnižje, ko so jih vprašali, katere vrste trajnostnih nakupovalnih formatov bi potrošniki najbolj uporabljali. Toda 41 % potrošnikov je poročalo, da že kupujejo v programih za nadaljnjo prodajo/ponovno prodajo blagovnih znamk, kot so tisti, ki jih ponujajo Patagonia, Lululemon ali Levi's.

Zlahka je razumeti, kako so se – po soočanju s pandemijo, dobavno verigo in krizo prenasičenosti zalog – podjetja za oblačila ukvarjala le s tem, da so ostala prižgana. Vendar je težko ugotoviti, kako so lahko tako slabo obveščeni o tem, kaj želijo njihove stranke.